Paris,
capitale de la mode
Paris devint la capitale de la mode européenne sous le règne de Louis XIV. Le Roi-Soleil voulait montrer sa suprématie dans son aspect extérieur. Il attacha de l'importance à la couture et fit venir à Paris les meilleurs tailleurs. Les nouvelles tenues voyagèrent dans les autres pays pour être copiées grâce à de petites poupées habillées à la dernière mode. Le pionnier des grands couturiers est Rose Bertinin qui créa les toilettes de la reine Marie-Antoinette.
En 1845, un jeune Anglais, Charles Worth, arriva à Paris afin d'entrer en apprentissage chez un tailleur, et dès 1858, il ouvrit sa propre maison de couture. Il organisa les premiers défilés de mode, dans lesquels son épouse présentait ses créations. Charles Worth est considéré comme le premier grand couturier. C'est avec lui que la haute couture devint un art. Madame Paquin, qui ouvrit une maison de couture en 1891, fut la première femme à avoir du succès dans le monde de la haute couture.
Paul Poiret présenta la première collection sans corset au début de ce siècle. Il allait dans les grandes villes européennes avec ses mannequins. Il lança aussi sur le marché un parfum nommé Rosine. Lors de son voyage aux Etats-Unis, il enragea en voyant en vente des copies de ses créations et décida de s'attaquer à cette pirateries... et cette question n'a toujours pas été complètement résolue.
Gabrielle Chanel apporta une toute nouvelle liberté aux femmes. Son influence sur la mode a duré plus de cinquante
ans, ce qui est un exploit unique dans ce domaine. Après la Première guerre mondiale, elle vint à Paris et obtint un
succès rapide. Elle fut la première à utiliser de nouvelles étoffes comme le jersey. En 1930, elle avait plus de 2400
employés et en 1935, elle ouvrit une fabrique de jersey. Le plus célèbre parfum du monde, Chanel 5, fut lancé en 1925.
Contrairement à Poiret, Coco Chanel était contente que ses créations soient copiées.
Paris dominait la scène de la mode. Entre les deux guerres mondiales, de nouveaux couturiers apparurent: Vionnet, dont on disait que c'était une architecte parmi les couturiers et dont l'influence se fit sentir pendant vingt ans ; Jean Patou, dont une des premières collections fut achetée entièrement par un magasin de New York et qui fit venir à Paris les premières mannequins américaines en 1924. Avec le krach de Wall Street en 1929, la haute couture parisienne connut de graves difficultés. En 1925 elle avait été la deuxième industrie d'exportation française, mais se retrouva au 27ème rang en 1933. Dans les années trente, la mode commença à devenir plus internationale et des couturiers étrangers arrivèrent à Paris. Parmi eux, l'Irlandais Edward Molyneux, l'Espagnol Christobal Balenciaga, et Elsa Schiaparelli, une Italienne, qui mettait de l'exotisme dans la mode. Elle travaillait avec des artistes comme Salvador Dali et elle fut la première à ouvrir une boutique qui servit de modèle pour ce que presque tous les couturiers allaient faire vingt-cinq ans plus tard.
Pendant la Deuxième guerre mondiale et jusqu'à la Libération en 1944, Paris perdit sa position de capitale de la mode. Chanel se retira pour quinze ans, certains partirent pour les Etats-Unis, quelques-uns pourtant continuèrent à travailler sous l'Occupation et contribuèrent ainsi à la sauvegarde de la haute couture à Paris.
Au mois de février 1947, Christian Dior présenta sa première collection parisienne. Le New Look était né. Avec lui commença une nouvelle ère pour la haute couture, qui devint un big business. Six ans plus tard seulement, l'empire Dior comptait six compagnies et seize filiales dans les quatre coins du monde, couvrant pratiquement tous les domaines de la mode. Mais Christian Dior était aussi un artiste, et la ligne corolle fut suivie de beaucoup d'autres looks. Il associa la haute couture et le prêt-ê-porter, et ses créations furent largement copiées. Après son décès en 1957, Yves St. Laurent lui succéda comme styliste pour une courte durée. Ensuite c'est Marc Bohan qui prit la relève et crée toujours les toilettes de Dior.
Christobal Balenciaga fut un personnage énigmatique et inapprochable, dont l'influence sur la mode fut tout aussi importante que celle de Dior. Il était contre la commercialisation de la haute couture et vers la fin de sa carrière, il refusa de participer aux présentations organisées pour les acheteurs et la presse. Sa maison de couture ferma ses portes en 1968 et à partir de ce moment l'éclipse de la haute couture semblait de plus en plus imminent.
Les années d'après-guerre avaient vu arriver un groupe de nouveaux couturiers dont l'emprise sur la mode sera importante pour les années à venir. Le dernier grand couturier traditionnel est Pierre Balmain, qui avait commencé sa carrière chez Molyneux en 1934. Il avait une approche pratique avec sa ligne appelée jolie madame. Parmi ces nouveaux stylistes, citons Nina Ricci, Jacques Griffe, Guy Laroche, Hubert de Givenchy, Pierre Cardin, Courrèges et surtout Yves St. Laurent. La maison de couture que celui-ci ouvrit en 1962, fut suivie d'une première boutique Rive Gauche en 1966. Dans ses crèations St. Laurent s'écartait de la tradition de la haute couture. La maison de Chanel survécut à la disparition de Coco Chanel en 1971, mais c'est seulement l'entrée de Karl Lagerfeld en 1983 qui lui apporta une nouvelle vie. La nouvelle génération des couturiers avaient de nouvelles manières d'agir, mais les temps aussi avaient changé. En 1970, même à Paris, le prêt-à-porter avait pris de l'avance sur la haute couture. A partir des années soixante, Paris perdit petit à petit sa position de la capitale mondiale de la mode qu'il avait gardée pendant cent ans.
Sources:
Elizabeth Ewing: History of 20th century Fashion, B.T. Batsford ltd., London 1993
Marianna Laiho & Ritva Leino: Erojen leikki, Gaudeamus, Helsinki 1988
Eurooppa: Uusia aaltoja, WSOY, Helsinki 1994